高校の被服の時間に縫った浴衣とウールのアンサンブル。
それに社会人になってから通った和裁教室での体験を元に自己流で着物を縫っています。
今回は広幅の洋服地から着物を作ってみました。
はじめに
・用尺…好みのコットン生地4ｍ～５ｍ。
これは難しいもので、厚手だと縫い代がごろごろするし、薄手だと浴衣っぽい感じで秋冬に着用するには寒々しくなります。
また生地の状態と着物に仕上がった状態とでは印象も違うので、いろいろ考えて選んでみてください。
私が今回使用したのは、150ｃｍ幅の綿紬を４ｍ。
・付属品…肩当て・居敷き当てに並幅のさらしもめんを110ｃｍ位。
コットンのプリント生地でもかわいいと思います。
肩当てと居敷き当てがつくのは古い仕立て方だそうで、そのうちつけなくなりました。
用尺について
110ｃｍ幅で３幅、150ｃｍ幅で４幅取れます。
着物を仕立てるには反物と同じ長さ（約１２ｍ）必要なので、換算すると、
・110ｃｍ幅で３幅×４ｍ
・150ｃｍ幅で４幅×３ｍ
となりますが、洋服地の場合反物のようにすべてつながってはいません。
特に３ｍだと裁ち切り身丈（私の場合で身長157ｃｍ×２倍）をつながった状態で裁つことが難しくなります。
それを考えると用尺は多めに用意した方がよさそうです。
着た時におはしょりの中や帯に隠れるように、継いで作ることもできます。
多めに用意すると残り布がたくさん出るので、なるべくロスが少ないよう今後研究していきたいと思っております。
作り方について
洋服地で作る着物にはいくつかの方法があります。
１．型紙を用意して洋裁感覚で縫う方法。
ネット上には型紙の作り方の公開や、型紙の販売をしていらっしゃる方がいます。
縫い方は少し変わりますが、洋服地の特徴を生かしたいい方法かと思います。
２．広幅物の縫い方を参考にする方法。
和裁ではモスリンの長襦袢地等、広幅（７０ｃｍ）の反物から作るものがあります。
背縫い部分でつまんだり、おくみをつまんだりして縫いますので、幅の広いものをわざわざ狭くカットする必要がなく、裁ち目の始末も少なくなります。
３．並幅に揃えて縫う方法。
着物の反物と同じ並幅（３６ｃｍ）にカットして縫う方法。
今回はこの方法で縫いました。
裁ち目を耳と同様に扱うためにジグザグミシンをかけましたが、まっすぐにかけたつもりでも結構曲がっていたりして、印付けがちょっと不安でしたが、テキスト通りに縫うにはこれがいちばんです。
生地の準備
生地はまず水に３時間～一晩つけて脱水し、半乾き状態でアイロンをかけておきます。
あらかじめ生地を縮めておくと、水洗いしても型崩れしにくくなります。
その後幅を４等分して37.5ｃｍ幅にカットしました。
生地は余裕あれば軸に巻いておいた方がしわいなりにくいです。
洋服地も着物地も扱うわたしの家ではこんな軸が大量にあります。
端ミシン
カットした生地の裁ち目にジグザグミシンをかけます。
薄い生地なら縫うときに折り込んで折りぐけにすることもできますが、今回は厚地なのでジグザグミシンです。
これで反物と同じように扱うことができます。
裁断
生地の長さが４ｍ７０ｃｍだったので、１幅から身頃と袖が取れました。
それを２枚ずつとおくみ、衿で１幅。
全部で４幅あるので１幅余りです。
残りは名古屋帯にでもしましょうか。
簡単に書いたものなので、綿密な裁ち合わせ図ではありませんが…大体こんな感じです。
印つけ
裁断と印つけに必要なのが、マイサイズデータです。
身丈と腰幅・裄丈を基準にあらかじめ割り出しておきます。
印つけには広めの場所が必要です。
私は折りたたみ式のへら台を使っています。
袖縫い
袖は浴衣も単の着物でも同じ。
袷になるとちょっと工程が変わりますが、それでもほとんど同じです。
単純な袖ばかり縫ってたら、袖作りがとても上手になりました。
袖底を袋縫い→丸みをつける→ひっくり返して袖口を縫うで完成です。
身頃縫い
背縫い→肩当て・居敷き当て→脇→脇の縫い代の始末が済んだところ。
ハンガーにかけられるようになると、ワンピースのようですね。
おくみつけ
おくみがついたところ。
まだ縫い代は待ち針で留まっています。
脇もそうですが、この長い距離の耳ぐけが結構好きなんです。
おくみつけが済んだら裾をくけます。
衿つけ
衿がついた瞬間、平面で縫い合わせていたものが立体になります。
衿つけ
衿がついた瞬間、平面で縫い合わせていたものが立体になります。
反省点など
内揚げをつけましたが、よく考えたら仕立て直しするようなこともないので、これは省いた方がよさそうです。
生地の特性か、仕上がると意外と重いのです。