着物が普段着であったころの着物。
私にとって絣とはそういう位置づけです。
ウール専門の呉服屋さんの店頭で、「絣だ！」と手に取った品物が実はウールでした。
木綿はないのか、と尋ねると「木綿は浴衣だよ」といわれた悲しさ。
着物が普段着だったころは木綿の着物が普通に着られていたはずです。
有名なのは久留米絣ですが、私のお小遣いではちょっと厳しいものがあります。
そんな中見つけたのは、洋服地として売られていた「雪ん子絣」でした。
はじめに
・用尺…洋服地の絣プリント110センチ幅を５ｍ。
・付属品…肩当てに並幅のさらしもめんを50ｃｍ位。
コットンのプリント生地でもかわいいと思います。
生地の準備
生地はまず水に３時間～一晩つけて脱水し、半乾き状態でアイロンをかけておきます。
あらかじめ生地を縮めておくと、水洗いしても型崩れしにくくなります。
今回は10cmほど縮みました。
裁断
身頃２枚、袖２枚、おくみ２枚、衿とかけ衿を１枚ずつ取りました。
今回は１１０ｃｍ幅の布なので、３幅取れます。
背縫い同士や脇同士を縫い合わせたときに耳と裁ち目で揃えたかったので、身頃と袖は耳側から取っています。
裁ち合わせはこんな感じです。
袖縫い
今回、余りがたくさん出そうだったので、何とかして縫い込んでしまおうと努力しました。
とりあえず袖の底で縫い代を５ｃｍつけましたが、袷ならともかく、単ではこれが限界だったような気がします。
背縫い・脇縫い
今回は居敷き当てをつけたくなかったので、背縫いを袋縫いにしてみました。
背伏せという手もありましたが、面倒なので袋縫いです。
肩当てはつけました。
おくみつけ
おくみがついたところ。
なるべく余り布を少なくするためにおくみの上もたっぷりと縫い代を取っています。
衿つけ
衿がついたところです。
きちんと寸法を測っているはずなのに、なぜか毎回衿の印が短くついています。
結局適当にごまかしてつけることに…なかなか上達しませんな。
完成
かけ衿つけ、袖つけをして完成です。
かけ衿の寸法がきちんと載っていなくて、いつも長すぎです。帯の上線からちらっと見えるくらいがいいのですが…難しいものです。
ちょっと厚地の秋～冬向きの着物になりました。
着用するとこんな感じです。